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把船體放好 給插頭打蠟，我是 準備造一艘船。 照片中顯示了使用厚漿底漆和大量打磨後的最終結果。 這個已經準備好了。 單擊任何圖片以展開圖像。 Build the hull on the male mould What you need Glass cloth. 2*135gm E cloth and 1x124gm S cloth. Slow cure epoxy East Coast fibreglass 2 pack high build epoxy primer. SML Paints Roller Paint brush Mixing pots Safety glasses The process Making the hull and components My first question was what layup to use. Looking at the boat builder sites, I guessed my layup would provide a strong but not too heavy boat however I tried a few layups on a test mould to see what I would get. In the end I used 2*135gm E cloth and 1x124gm S cloth. I am going to build a new boat and use 3 layers of 124gm S cloth which is stronger and will use less epoxy. At the same time as laying up the hull, I made the hull components using the same layup. I needed a mould for the deck area just aft of the foredeck. The picture shows the mould under construction prior to rubbing smooth. Components for the bow, stern and bulkhead, simply a glass and epoxy sheet laid on a flat board covered in packaging tape which is a great release agent. For the rudder and servo supports, I laid glass over strip wood wrapped in packaging tape to create a light rigid beam to bond across the boat. The hull is laid up in the same way as the plug. Pre cut the cloth and mark a centreline on the hull and the cloth. Allow for an overlap of 1 inch on the foredeck. I used West systems slow cure epoxy resin which in the Summer gave me about half an hours work time. Stop work when the epoxy starts to go stringy and clean your tools with Acetone before mixing a fresh pot of epoxy. I use Nitril gloves which I wash in acetone to remove any sticky epoxy. I also use a full face filter mask although this is not needed. Unlike Polyurethane, epoxy does not smell too bad To begin the layup, paint the hull with epoxy. Add the first layer of E cloth and saturate the glass with epoxy using the aluminium roller. Take your time and make sure you get rid of all air bubbles. I worked on the hull first and then turned the mould over to work on the deck. Allow a 1 inch overlap on the deck and cut any excess cloth away with scissors. Keep a jar of acetone handy to keep the scissors clean. I added more epoxy over the first layer of E cloth prior to adding the second layer. Roll out and finish as per the first layer. Repeat for the final layer of S cloth Wrap the finished hull tightly in Peel ply. When I built the hull in about 75 degrees, I had to mix a second lot of epoxy for the final layer of S cloth as the first lot started curing. Once hardened, remove the peel ply, then add 2 coats of high build epoxy primer. Like the plug the hull will look a mess but will look great once sanded. Sand the hull so you can see through to glass but do not cut any fibres. This will make the hull as light as possible and ready for a top coat of 2 pack polythene which is done after fit out. Fix any faults/holes as necessary. Once happy with hull finish cut through the centreline of the the foredeck and stern deck. Brad suggested a knife but I used a fine cutter on a Dremel. Prise the hull off the mould. This process was much easier than I thought it would be. The whole structure is flexible so once off the mould so put in a jig to keep the designed shape. 完成主甲板 一旦船體脫模 將其直接放入夾具中以支撐船體。 我使用平面圖在膠合板上切出框架並將它們固定在堅固的平板上 夾具將用於對齊鰭和舵 單擊任何圖片以展開圖像。 Bond the foredeck and stern deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Bent piece of wire as long as the foredeck 1" glass tape Bow and stern plates The process Tape the the top of the previously cut foredeck and stern together with masking tape prior to bonding below. Sand the underside of the foredeck to provide a key for the 1"tape you are about to apply Bond the underneath of cut foredeck and stern deck with 1" fibreglass tape. Allow to cure and remove the masking tape. I put the glass tape underneath the deck and on top but I think you only need to bond underneath and fill the gap on top. To get the tape all the way up the foredeck, wet the tape with epoxy and roll up. Using the wire with a 1" bend at the end, to support the roll and unroll it right (with the hull upside down) to the end of the foredeck. Once unrolled it should sit flat and use the wire to move the tape if necessary. See image 4. Remember to put some peel ply over the top of the tape on top of the deck. Image 6. (This was probably an unnecessary step as I think the tape only needs to go on the underside.) The foredeck will be very strong because you will have 6 layers of glass including the overlay and the 1" tape. Slightly over engineered I think. Repeat the process on the stern deck. I had to put a plate across the stern and the next bridge as I had not finished the original layup properly. Image 8 and 9. Having taped on top of the foredeck I had to re apply 2 coats of high build epoxy and sand down. There is no need to do this if you bond underneath the deck only. I fitted 2 perpendicular end plates onto the jig so I could shape the bow and stern on the hull to be, one, vertical and two, at 90 degrees to the centre line of the boat. Image 10 Trim the bow and stern plate and fit with 5 min epoxy. Spot glue in place initially and then seal and fillet with epoxy and micro balloons. 連接前甲板和船尾甲板 你需要什麼 5分鐘環氧樹脂 慢固化環氧樹脂 一根與前甲板一樣長的彎曲鐵絲 1"玻璃膠帶 船頭和船尾板 過程 在粘合下面之前，用膠帶將先前切割的前甲板和船尾的頂部用膠帶粘在一起。 見圖 5。 打磨前甲板的底面，為您將要貼的 1" 膠帶提供鑰匙 用 1 英寸玻璃纖維膠帶將切割的前甲板和船尾甲板的下方粘合起來。 圖 4。 允許固化並去除遮蔽膠帶。 我把玻璃膠帶放在甲板下面和上面，但我認為你只需要在下面粘合併填補上面的空隙。 要將膠帶一直放在前甲板上，請用環氧樹脂潤濕膠帶並捲起。 使用末端彎曲 1 英寸的金屬絲，您可以支撐捲軸並將其展開（船體倒置）到前甲板的末端。 一旦展開，它應該平放並在必要時使用金屬絲移動膠帶。 見圖 4。 記住在甲板頂部的膠帶頂部放一些剝離層。 圖 6。 （這可能是一個不必要的步驟，因為我認為膠帶只需要放在下面。） 前甲板將非常堅固，因為您將擁有 6 層玻璃，包括覆蓋層和 1" 膠帶。 稍微過度設計。 在船尾甲板上重複該過程。 我不得不在船尾和下一座橋上放一塊板，因為我沒有正確完成最初的上籃。 圖 8 和 9。 在前甲板上貼上膠帶後，我不得不重新塗上 2 層高強度環氧樹脂和沙子。 如果您僅在甲板下方粘合，則無需執行此操作。 我在夾具上安裝了 2 個垂直的端板，這樣我就可以將船體上的船頭和船尾塑造成一個垂直和兩個，與船的中心線成 90 度。 圖 10 修剪船頭和船尾板並使用 5 分鐘環氧樹脂。 最初在適當的位置點膠，然後用環氧樹脂和微型氣球密封和填充。 圖 8 顯示了初始擬合。 最後移除多餘的甲板，以便根據計劃看到孔。 見圖 7 和 8。 在圖像 5 中，只有船尾甲板就位。 在下一艘船上，我將完成甲板直至塞柱。 現在來了 我認為是施工過程中最困難的部分。 打標 向上並在船體上為鰭切一個孔，然後粘在對齊的鰭盒中，然後將其粘合到甲板和前艙壁上。 當我建造我的下一艘船時，我將添加鰭定位的圖片。 單擊任何圖片以展開圖像。 The fin case, bulkhead and forward aft deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Fin Fin case Rudder Rudder stock brass tubes Cross bars for rudder stock and rudder servo mount. Prepared forward part of the aft deck Cut out bulkhead shape to fit under fordeck 1"glass tape Various fittings, jib tack bolts, mast ram, mainsheet post, back stay bolt, mainsheet pulley blocks, fairleads to allow the endless mainsheet to go through bulkhead The Details Tape the hull into the jig so the shroud points on the deck are parallel to the base of the jig. Everything will be aligned to this. Measuring from the stern datum, mark the front and back of the fin hole on the outside of the hull. Then mark a centreline which you will have marked on the frames of the jig. This will get the correct alignment for the fin hole. Remove the hull and using the fin, mark the contour of the fin. Cut out the slot for the fin using a Dremel or similar being careful to cut well inside the line. Use sandpaper to open the slot to fit the fin exactly. Tape the hull back in the jig. With the fin in the slot, push the fin case over the fin so that the bottom of the case is lying on the hull. There are two measurements on the plan to align the fin, one shows the tip of the fin where is enters the bulb. This should be 330mm from the bottom of the hull and the other measures from the same fin tip to the bottom of the bow of the boat. If set up correctly the leading edge of the fin should be perpendicular to the waterline. Shape the bottom of the fin box and fin until this is achieved. Ideally the fin should fit all the way into the fin box. I used some string to determined the position of the tip of the fin. Reinforce the shroud bolt locations with half an inch of 1" tape and once dry fit the shrouds. There is a huge amount of strength with this design in this area and no further reinforcement is needed. Fit the shroud bolt now while you have access to the underside of the deck. Once the base of the fin box is shaped and the fin aligned, now is the time to dry fit the forward part of the aft deck and trim the top of the fin box until the deck fits snuggly. Spot glue the fin box in place with the fin in the box and support in the right position. Once fixed seal the fin box to the hull with 5 min epoxy and microballoons with a small fillet. Finally reinforce the fin box to the hull with 1"glass tape and epoxy. With the fin box in place, dry fit the forward part of the deck with the fin box and forward bulkhead. Once happy with fit, do a final check that the forward bulkhead is in the right place from the stern datum. Get this wrong and you will have issues with your mast ram. Spot glue with 5 min epoxy and micro balloon. With 5 min epoxy and micro balloon seal the bulkhead and seal where the fin box connects with the deck. Finally reinforce the top of the fin box with fin one inch tape. Finally glue the radio pot holder under the deck and seal with epoxy. In my first build I glued the pot on top which looks messy. Bond in the cross beams for the servo and rudder stock with one inch tape See image below for positions. Remember to sand the inside of the hull to create a good keyed surface. Drill the hole in the deck for the fin bolt and mast. Now is the time to check for leaks. Fill the depressed area of the deck forward of the radio pot with water and see if there are any leaks. Drill a 4mm hole in the hull for the rudder, with the central point located from the jig and distance from the aft datum measured off the plan. The rudder stock is 2 tubes of brass, one 5mm o/d and one 4mm o/d. The two tubes slot into one another and the rudder post goes inside for a very tight fit. Mark on the rudder brace bar a line which when a hole is drilled for the stock ensures the trailing edge of the rudder does not extend beyond the stern of the boat. The rudder stock will project a couple of mm above the cross bar. Drill a hole in the centre and ream it wide perpendicular to the hull. Fit the stock in place on the rudder and in the boat. Apply some 5 min epoxy with micro balloon to fix the top of the stock with the rudder exactly aligned with the keel. Leave to set, then seal the stock in the hull and reinforce the top if necessary. The worst is over. My first cross beam was so strong I saved weight by cutting it in half. The next cross beam will be much lighter. Paint the whole boat in 2 pack polyurethane top coat and lightly rub and t-cut to desired finish Fit the mainsheet post, backstay bolt, aft pulley for mainsheet, fairleads for sheet control through the bulkhead, setting these as low as possible so they don't interfere with the kicker on a run on port gybe. Fit the 4 jib sheet leads in the foredeck and the 3 tack bolts. Finally, drill a bung hole, push a needle through the centre of the bung, thread a chord and tie to the backstay. Drill two bolts to hold the winch bracket in the forward bulkhead. Align the winch with the fairleads. The bracket was just a 90 degree moulding cut to shape around the winch and enough flange to brace it securely to the bulkhead. Drill a hole for the mast ram and fit. Bond a strengthening post in the foredeck around the jib tack area to stop foredeck lifting under load. Don't fit the radio pot until correctors have been fitted. 船上最後的組裝工作 你需要什麼 舵的舵臂 從方向舵到舵機的連接器 伺服 接收者 電池 LiFeP04 電池 1600mA（超過一整天的壽命）。 如果您需要減輕重量，您可以使用低至 900mA 的電流。 防水開關 RG 絞盤和支架。 過程 在左側的前隔板上鑽一個孔，用於電動開/關開關並安裝。 將絞盤安裝到支架上，鬆散地安裝到隔板上。 在伺服器的十字支架上打一個孔，然後將電纜安裝並連接到無線電電位器。 在無線電鍋頂部的支撐架正下方開一個孔，然後將電池的伺服和開關電纜穿過孔連接到鍋的內部。 將舵機連接到接收器上的通道 1。 將絞盤連接器連接到通道 3，並將第三根鬆動的絞盤電纜安裝到冗餘中心銷上，比如通道 5。 將開關連接到絞盤。 盡可能使用 XT30 連接器，否則您將獲得足夠的絞盤功率。 如果您打開電源，幸運的話，打開的發射器將移動方向舵和絞盤。 有一整節關於無線電發射機的設置 在這裡 。 如果一切正常，您就可以安裝無端床單調節器了。 無休止的工作表是一項繁瑣的工作。 我購買了帶有自張緊回程滑輪的絞盤，即它裝有一個彈簧，可以阻止板材線鬆弛。 通過完全上下移動發射器上的控制桿來找到絞盤的終點。 我用完床單完全取出，向下完全放入。 離開 控制桿向下（板入）。 取兩條線穿過艙壁導纜器，然後跑到絞盤。 外線會將床單拉入，而內線會將床單放出。 在絞車上，底部滑輪是片狀的，頂部彈簧滑輪是片狀的。用外線系在下部滑輪上並繞滑輪纏繞 5 圈。 將內線系在上滑輪上，但只使用一個和一個 半圈。 保持繩索輕微張緊，這樣您就不會丟失絞盤上的包裹，現在您可以安全地安裝絞盤。 外線沿著甲板延伸，穿過右舷靠背附近的後滑輪，從滑輪組中穿出並系在 2" 處的 5 毫米不銹鋼環上。 內線（片外）可以張緊，您會感覺到自張緊輪的阻力並系在不銹鋼環上，因此循環系統合理緊密。 主和懸臂板將系在環上。 無盡的主板系統已完成。 If you turn the power on, with any luck a switched on transmitter will move the rudder and winch. There is a whole section on the setup of the radio transmitter HERE . If all works you are ready to fit the endless sheet adjuster. The endless sheet is a fiddly job. I bought the winch with a self tensioning return pulley, i.e it is fitted with a spring that will stop the sheet line going slack. Find the end points of the winch by moving the control stick on the transmitter fully up and down. I use up for sheet fully out and down for fully in. Leave the control stick down (sheet in). Take two lines and thread through the bulkhead fairleads and run to the winch. The outer line will pull the sheets in and the inner will let the sheet out. On the winch the bottom pulley is sheet in, the top sprung pulley is sheet out. With the outer line, tie off on the lower pulley and wrap 5 times round the pulley. Tie the inner line to the upper pulley but only use one and a half turns. Keeping the lines lightly tensioned so you don't lose wraps on the winch, you can now securely mount the winch. The outer line is run along the deck and through the aft pulley near the backstay on the starboard side, threaded out to in and then tied to a 5mm stainless ring 2" from the pulley block. The inside line (sheet out) can be tensioned, you will feel the resistance of the self tensioning pulley and tie off to the stainless ring so the endless system is reasonable tight. The main and jib sheets will tie off to the ring. The endless mainsheet system is complete. 最終結果 Next Section The optimised Alternative build

Initial thoughts on rigs Note This was my first attempt at building a rig. Current rigs are much simpler) For some time now, I have considered which rig to buy. Here are my current thoughts and decisions on a rig for the new boat. Masts There are 3 tubes and one slotted design to choose from as far as I am aware. Sailsetc groovy and tube, Housemartin tube and Pierre Gonnet tube. I currently have Housemartin spars and sails and am very pleased with their performance. I bought an A, B and C rig kit last year and they were all competitive however I read that the PG masts are lighter with similar flexibility and having sailed yachts, know that weight aloft can make all the difference in a chop, so I am going to try some and compare weights and stiffness and see how they perform. After a chat with Potter Solutions, we decided that 15mm or less is the optimum pre-bend for the A rig. Any more and you can easily distort the spar by compressing the mast as you take out the prebend with the back stay, as well as introduce uncontrolled bend between the spreaders and hounds and introducing too much tension in light weather. I must admit I have always suffered from a little bit of luff starvation just below the hound and wondered if this was caused by the pre-bend. Booms I choose lightweight jib booms (Easton arrow shaft - 2515. 25/64ths inch diameter, 15 thousandths of an inch wall thickness) from Sailsetc having used one before and will use off cuts of the mast for main boom and reuse my current goosenecks and fittings. Again the thought here is to go for the lightest section on the bow requiring the lightest counterweight although we are only talking about 7gms. Fittings I use a roller bearing gooseneck for the A rig and standard gooseneck for B and C. I use aero-foiled spreaders but they are hung on wire so easily adjustable. Shrouds run through a hole in the front of the mast with a bowsie stopper inside. I use a sailsetc cunningham ring on all spars as my Housemartin sails have both luff tension and cunningham eye. Sails As I mentioned above, I use Housemartin sails and have just bought a new A set for this year. Competition wise I see that BG and Sailboat RC (current world champions) with their moulded sail seem to be the sails of choice for championships but that could just be the sailors who use them. Thankfully I see members at Emsworth who have both sails so will be able to make a good comparison between all three. Of course there are several other sailmakers but these are the three World championship winning brands that have caught my eye from the available data at the moment, however I am new to the game and have probably missed lots. What's the best package overall Current observation suggests a SailboatRC package as they have won the last two worlds and dominated other events but Britpop with the BG rig have dominated in numbers and successes since 2011. Who will dominate at the Worlds in Croatia next year? SailboatRC are pioneered moulded sails and now have a tried and tested design and who knows what else they have on the cards. I look forward to see how other sail designers and builders respond. Jib Geometry. It's all in the geometry. How many of you have the problem of the jib boom flicking out one side or the other in calm conditions, making it impossible to sail. I have encountered this problem since I launched my first boat boat. It was only in a discussion with Dave Potter last week that I found the solution. It's all in the geometry. See the picture below. The diagram on the right has two diagrams. The left shows the configuration I used last year. My leech line had caught around the spreaders a few times I thought it best to use a line and tie it forward at the head of the jib not realising that this impacts the geometry and caused the boom to kick out one way or the other when there is little or no wind. If you want to see this in action, set the headsail up loosen your current leech line and tie a loose leach line onto the end of the jib boom. Make sure the line is long enough to reach the entry point on the mast. Put the luff and leach line under some tension. First move the top of the leech line to the right of the mast (i.e. aft) by an inch or so as set up in the picture and you should see the jib boom pull into the centreline of the boat. Now move the leech line in the opposite direction, forward of the mast and you should see the jib boom move as far away from the centreline as it can. Talking to Dave Potter, he told me that he and Deve Creed solved the problem by tying the jib luff and leech line to a self tapping screw thus ensuring the leech line and jib luff tension line intersect the mast at exactly the same point allowing the jib boom to rotate freely in any direction I pondered this for a while and came up with another solution using wire and a bowsie. The wire leech line and jib luff eye are attached to a bowsie inside the mast. They exit the mast and the jib luff can be hooked onto an eye fashioned out of the wire. Both enter the mast at the same point setting up the correct geometry. Fingers crossed this will mean the jib boom will swing easily from one side to the other in calm conditions. I will let you know at the end of the week if it works 關於鑽機的初步想法 一段時間以來，我一直在考慮購買哪種鑽機。以下是我目前對新船鑽機的想法和決定。 桅杆 據我所知，有 3 個管子和一個開槽設計可供選擇。 Sailsetc groovy 管、Housemartin 管和Pierre Gonnet 管。我目前擁有 Housemartin 翼樑和帆，對它們的性能非常滿意。我去年買了一個 A、B 和 C 鑽機套件，它們都具有競爭力，但是我讀到 PG 桅杆更輕，具有相似的靈活性，並且擁有帆船，知道高處的重量可以在斬波中發揮重要作用，所以我將嘗試一些並比較重量和剛度，看看它們的表現如何。在與 Potter Solutions 交談後，我們決定 15 毫米或更小是 A 鑽機的最佳預彎曲。再多一點，當您用後撐桿取出預彎曲件時，您可以通過壓縮桅杆來輕鬆扭曲梁，並在吊具和獵犬之間引入不受控制的彎曲，並在天氣晴朗時引入過多的張力。我必須承認，我總是在獵犬下方遭受一點點餓死，並想知道這是否是由預彎曲引起的。 繁榮 我選擇了 Sailsetc 的輕型懸臂臂（Easton 箭頭軸 - 2515. 25/64 英寸直徑，千分之 15 英寸壁厚），以前使用過一個，並將使用主臂的桅杆切下部分，並重新使用我當前的鵝頸管和配件.這裡的想法再次是尋找需要最輕配重的船首最輕的部分。 配件 我在 A 鑽機上使用滾子軸承鵝頸管，在 B 和 C 上使用標準鵝頸管。我使用氣動箔式吊具，但它們掛在電線上，因此很容易調節。護罩穿過桅杆前部的一個孔，裡面有一個蝴蝶結塞子。我在所有翼樑上都使用了風帆等坎寧安環，因為我的豪斯馬丁風帆既有拉夫張力又有坎寧安眼。 帆 正如我上面提到的，我用的是豪斯馬丁帆，今年剛買了一套新的 A 套。在競爭方面，我看到 BG 和 Sailboat RC（現任世界冠軍）和他們的模製帆似乎是錦標賽的首選帆，但這可能只是使用它們的水手。謝天謝地，我看到 Emsworth 的成員都有兩個帆，所以將能夠對這三個帆進行很好的比較。當然還有其他幾家帆船製造商，但這些是目前從可用數據中引起我注意的三個世界冠軍品牌，但我是這個遊戲的新手，可能錯過了很多。 什麼是最好的整體包裝 目前的觀察表明 SailboatRC 套餐，因為他們贏得了最後兩個世界賽並主導了其他賽事，但自 2011 年以來，使用 BG 裝備的 Britpop 在數量和成功方面佔據主導地位。誰將在明年的克羅地亞世界賽中佔據主導地位？ SailboatRC 是首創的模製風帆，現在擁有久經考驗的設計，誰知道他們還有什麼。我期待著看到其他風帆設計師和建造者如何回應。 懸臂幾何。這一切都在幾何中。 你們中有多少人遇到過在平靜條件下懸臂從一側或另一側彈出，從而無法航行的問題。自從我推出我的第一艘船以來，我就遇到了這個問題。我只是在上週與 Dave Potter 的討論中找到了解決方案。這一切都在幾何中。見下圖。 右邊的圖有兩個圖。 左邊是我去年用的配置。我的水蛭繩被吊具纏住了幾次我認為最好使用繩索將它系在前臂的頭部，但沒有意識到這會影響幾何形狀並導致吊臂以一種或另一種方式踢出風很小或沒有風。 如果您想看到這一點，請將前帆放好，鬆開當前的瀝水線，然後將鬆散的瀝水線系在懸臂的末端。確保繩索足夠長以到達桅杆上的入口點。將luff和浸出線置於一定的張力下。首先將水蛭線的頂部移動到桅杆右側（即船尾）一英寸左右，如圖所示，您應該看到懸臂拉入船的中心線。現在向相反方向移動水蛭線，在桅杆前方，您應該看到小臂盡可能遠離中心線。 與 Dave Potter 交談時，他告訴我，他和 Deve Creed 解決了這個問題，將吊臂拉桿和吊桿線系在自攻螺釘上，從而確保吊桿線和吊桿拉力線在完全相同的點與桅杆相交，從而允許吊臂動臂可在任何方向自由旋轉 我想了一會兒，想出了另一種使用金屬絲和蝴蝶結的解決方案。鋼絲繩和吊臂拉夫眼連接到桅杆內的蝴蝶結上。它們退出桅杆，可以將懸臂拉桿鉤在用鋼絲製成的孔眼上。兩者都在設置正確幾何形狀的同一點進入桅杆。 手指交叉這意味著在平靜的情況下，小臂可以輕鬆地從一側擺動到另一側。如果有效，我會在本週末通知您 更多關於鑽機的想法 設置的關鍵是讓桅杆彎曲與主俯仰曲線相匹配。如果您閱讀 Brad Gibson 撰寫的關於調音的文章並查看對紐約中央公園 MYC 的最新採訪，那麼您將了解他的設置是多麼精確。 1 沒有大量使用 Cunningham 2 他的風帆非常光滑 3 主腳在所有條件下都設置在相同的深度 4 後拉索將僅在條件範圍內調整 2 至 4 毫米。 5 他按照自己的測量開始設置。 這裡的關鍵信息是有一個固定的設置。 BG 已經在這個遊戲中玩了很長時間，並且知道一個快速的精確設置。我們可以通過遵循他網站上 的設置說明或從您航行的任何船的設計師那裡來縮短經驗學習。 Kantun 有一套類似的設置編號和設計師提供的說明，隨船一起交付。其他設計師也做過類似的事情。 請記住，如果當您的船側放時，您會遇到必須通過過多的 Cunningham 去除的主彎道上的硬點，那麼您將需要調整可用的變量以擺脫這些硬點。他們是： 桅杆是直立的 吊具角度（並檢查它們是否對稱，即您的桅杆沒有旋轉） 桅杆 護罩張力 軟化或硬化預彎 如果您仍然遇到問題，請檢查桅杆是否筆直地到達預彎點，您的預彎是漸進的，而不是突然彎曲。 當然，如果你的帆很舊，它們可能已經拉長了，很難達到完美的效果。 我將在下面向您展示我的設置。我將有一個來自 Potter Solutions 的帶有 Housemartin 帆的 PG 鑽機。設置是從你知道的地方。 在這一點上，您可能會覺得我是 BG 粉絲。這是因為他在他的網站上匯總了所有相關的設置信息，這是我在網上旅行中看到的最好的，但與 Kantun 相似。他還擁有最接近 BritPOP 的設計（替代），可用於我所擁有的家庭建造。 對於那些對桅杆重量差異感興趣的人，Housemartin 和 PG 翼梁之間存在 20 克差異。我聽說 Sailsetc sparcome 介於兩者之間。重量分別為 99 和 79 克。我還沒有對剛度進行過測量，但我相信有人做過。他們倆的感覺都很好。 A 鑽機上的預彎為 600 毫米以上 15 毫米，B 鑽機上為 40 毫米，C 鑽機上有一個。 A 和 B 鑽機都帶有清晰的標記，顯示了預彎開始的確切點。在使用船計劃中的尺寸進行標記後，我將桅杆放在一張長桌上。使用sailsetc（見圖）或類似的東西來確保孔在正確的位置。首先，我安裝了一個粉紅色的塊並對齊桅杆，使預彎與桌子完全垂直。然後，我可以鑽前孔並將所有東西對齊，知道每個孔將前後對齊或垂直對齊（在吊具的情況下）。 鵝頸管用強力膠粘在上面，然後在鵝頸管底部鑽孔並用方形的甲板補片材料固定。 吊臂只需要以與上述相同的方式鑽孔。 使用粉紅色鑽塊將預彎與吊臂、護罩、吊具和鵝頸管的孔對齊。 當天的想法 - 完成鑽機 剩下的就是將桅杆切割成合適的長度，安裝到船上，添加後撐桿和懸臂，然後完成護罩的末端。 為了將桅杆切割成合適的長度，我使用了一根插入桅杆孔的假管，並標記了下甲板和上甲板的水平以及我想要鵝頸管和下限帶的位置。它必須高於下甲板水平面不少於 60 毫米，但在替代方案上，它約為 74 毫米。然後我只是從實際桅杆的下限用假桅杆測量到底部並切割。 超級粘合桅杆頭部和腳跟配件（一旦桅杆被切割成合適的長度），所以它們不會移動。然後我將桅杆放在船上，連接起重臂和後撐桿，並按照計劃將桅杆直接安裝到耙子上。之後，我將配件連接到護罩的末端並將索具螺釘固定到船上。鑽機被輕輕拉緊，因此可以安裝主要設備並調整鑽機。 最後一項工作是找到一種方法來阻止桅杆意外旋轉。建議是使用鵝頸管。不幸的是，我使用的鵝頸管不能將桅杆完全鎖定到位，因此我必須找到另一種解決方案。 我切了一英寸的桅杆部分然後 將其切成兩半，然後用兩條粗紮線帶將其粘在桅杆底部，以阻止膠帶部分壓縮。 通過這種方式，我將桅杆鎖定在中央，並在桅杆台階上將其稍微向前推，從而使船獲得更好的平衡。 下面有幾張完成的B鑽機的圖片 請注意，我不再將電纜紮帶用作懸臂樞軸，因為它們一直在斷裂，因此我將其換成了 Sailsetc 吊臂夾，並用板鉤將繩索連接到吊臂上。 我現在處於可以升高和降低小臂的位置。 Picture showing roller bearing gooseneck with jackstay line and tape to secure mast at deck and step level Airofoil spreaders. I have reverted back to brass tube (bought off Amazon) and make my own using .45mm wire to make the ends. Masthead detail Sideview of roller bearing kicker and cunningham ring above band which I have since discarded A rather ugly solution to the jib attachment to the mast. The principle was the lung and leech line emerge from the same point on the mastI now use a simple wire hook into the mast with both luff and topping lift attached to it. Simple an effective. Sails are tied on with fine thread. Mine comes from a Ford factory from the 70's where it was used to make seats. It does not shrink and I only have 4900 yards left on the spool. Some of my ideas are a bit whacky. I tried attaching the tack line to a cable ties. It lasted an hour before the line cut through the plastic. Now I just tie the cord to the boom First version of a tidy leach line with the elastic inside the boom. The line ran through a hole in the boom but kept fraying. Now I use a Sailsetc boom end fitting which does the job nicely Balast and balancing weights for the boat and B and C rigs Pink alignment blocks for drilling holes on the mast and boom Next Section Add the sails

開始前航行 “修行無榮光，不修行無榮光”——未知 你需要知道的 檢查方向舵是否居中。 如果水上條件不同，請檢查適合跑步的踢腿張力 確保船被調整為順風航行 與其他船隻排隊並檢查速度和高度 先航行並觀察任何一致的風模式 練習幾個開始 練習高模式和快速模式 練習迎風 細節 現在您已安排好一切，並根據條件完美地設置了船，您已準備好下水並準備開始。 問題是，您如何充分利用啟動和開始之間的時間，以便在知道自己正朝著有利的一面前進的情況下完全準備好開始？ 這裡有一些想法： 確保方向舵居中。將船直接遠離您或朝向您航行，風帆足夠放鬆，以便船不受壓力，船是否沿直線行駛。如果是，請繼續。如果否，請在發射機上使用微調並再次測試。 檢查是否正確設置了用於運行的踢球器張力。也許水面上的風更強或更弱。如有必要，放鬆或增加踢球者的張力並再次檢查。 確保船在沒有人工干預的情況下調整為迎風航行。 最後駕駛船迎風並釋放發射器控制。它是否仍然沿直線航行。如果沒有，您可能需要查看主帆水蛭的扭曲。如果船在風中搖晃，請放鬆，如果船離開，最好僅使用後撐桿收緊。 向迎風航行時，與其他船隻對齊並檢查速度和高度。您還可以同時練習高模式和快速模式。 首先航行並觀察任何一致的風模式，並查看跑步以了解風可能更強的地方。與另一艘船組隊並航行到路線的兩側可能是個好主意。看看誰先越過，如果有顯著差異，再試一次，看看這是否只是風向的轉變。運氣好的話，這會告訴你節拍的哪一邊會受到青睞。 最後，練習一些在這裡 列出的起步動作。

活動前 確定 你的 航海目標 了解你的 賽車規則和戰術 謹慎管理您的投資 船隻維修 向右快速航行 船隻調整和設置 了解您的無線電控制 有效的 船練習 確保使用一致的設置 檢查清單 知道如何 天氣 會幫助你 有用 參考

船隻調整和設置 “風平浪靜的那一天，只需張開風帆，世界就充滿了美麗。” ——魯米 你需要知道的 鑽機配件、桅杆耙等 以設計師的計劃為出發點 設置踢球器以在運行時保持主帆浸出扭曲 使用後撐桿和桅杆柱桿微調主帆浸出扭曲以實現迎風航行 從後面看船時，將副臂扭轉平行於主 使用船舶製造商的建議作為起重臂設置和擋板角度的帆深度的起點 我的設置在清單上。 護罩張力 - 足以阻止背風側護罩擺動。 我發現較軟的鑽機在陣風/多變的條件下工作得更好 細節 您可以在陸地上做幾件事，以確保您的船以最佳方式安裝。 首先，您可以在 Internet 上查看很多設置技術。 查看“有用的網站”菜單並轉到 “調整你的 IOM” 。 有各種各樣的文章和視頻可供瀏覽，您可以從中挑選最佳技巧。 我想我已經找到了其中的大部分。 您可以練習在家中設置以適應極輕的天氣，並觀察進行更改時會發生什麼。 如果外面有風，您可以運行相同的程序，但您可以使用風而不是重力來設置鑽機。 以下是我認為是最佳實踐的一系列操作，供您嘗試設置您的船。 設置桅杆和主帆 您有七個變量可以設置主帆。 後撐、吊具角度、護罩張力、桅杆撞錘、主帆腳深、踢腳板和坎寧安。 我傾向於固定吊具角度、足部深度、護罩張力，而忽略在晴朗天氣下的坎寧安，只留下四個變量來處理。 將您的船與 A 鑽機完全裝配在一起，確保從上帶（前支柱入口）測量的桅杆傾斜是垂直的或設置在您的船規格中的角度。 設置護罩張力，使其剛好足夠緊，以便在航行時背風護罩不會鬆動。 如果護罩太緊，在比賽期間桅杆將無法在抽吸和間歇中工作。 後撐桿應張緊，使桅杆伸直。主管腳距吊桿中心線的深度應為大約 15-20 毫米，或者是您的製帆師提供的深度。桅杆柱塞的設置應使甲板水平有輕微的反向彎曲。 將船體垂直豎立，使船頭直接位於船尾下方。讓主帆出來，使吊桿剛好接觸到護罩並擰緊踢腳，使主帆水蛭扭曲半英寸左右。 檢查兩個 gybes 以確保扭曲相同，以檢查桅杆是否筆直、直立且吊具長度相等。 把船放在一邊，桅杆水平。 拉緊或放鬆後撐桿，直到頂部板條與船的中心線平行，使主帆正確扭轉。 臂桿中心線應與中心柱相距幾毫米。 從頂部向下看桅杆，檢查桅杆是否均勻彎曲成輕微的 S 曲線（桅杆柱塞處的輕微反向曲線）。 看看你的主帆是否有任何硬點，即摺痕。如果有，您可能需要將吊具向前拉以拉直桅杆，或者您需要更多的桅杆撞錘或更少的後撐桿。 如果前部太豐滿，首先嘗試擰緊後撐桿，如果這會造成豐滿不均勻，請嘗試將吊具向後移動一兩毫米並放鬆桅杆柱塞。 本練習的目的是調整設置，直到您使桅杆與主帆上的luff 曲線相匹配。 然後看看如何給帆通電或斷電。 天氣晴朗時，cunningham 應該保持鬆散，並且每次擊球時起腳球都保持不變。 設置吊臂 一旦您設置了主臂，就可以查看主臂了。 您的船規格應該告訴您向內或向外張開副臂多遠。 本練習的目標是從船的後面觀察懸臂浸出器中的扭曲，您會隨著頂部升降機的變化而改變以設置扭曲，使其與主帆相匹配，這將使您在懸臂和主帆之間有一個很好的均勻槽. 當情況發生變化時該怎麼辦。 加電 - 稍微減少後撐，更多的桅杆，也許是更多的鑽機張力。 去動力 - 多一點後撐和更少的桅杆。 作為一項規則，主要應該稍微平坦一些，在平坦的水面上扭曲較少，而在波浪狀的情況下應該更飽滿，更多的扭曲以提供更多的驅動力。 對不穩定條件的最終評論 在水上時遇到輕微的不穩定天氣的挑戰是將您的船設置為平均條件。 因此，在迎風航行時，如果遇到微風，您的水蛭可能太軟，船可能無法加速。 在這種情況下，我將確保我可以稍微覆蓋主帆，以固定泡芙中的水蛭，但在我再次放鬆時確保在間歇時浸出的柔軟度。 請記住，我在一個池塘里航行，那裡的風經常吹過樹。 通過對變量進行試驗，您應該更有信心在下次航行時設置正確。 如果你確定了一個好的設置，那麼寫下變量，桅杆前角，吊具角度，後撐等。 我的轉到文檔 BG風帆和設計 來自大師本人的提示 中央公園模型遊艇俱樂部與布拉德吉布森會面 遙控帆船 Kantun 2 指南 帆船遙控車

你的目標是什麼 “一年後，你可能希望今天就開始了。”凱倫·蘭姆 你需要知道的 你想要什麼 買條船玩得開心 成為一名出色的俱樂部水手 在預選賽中登上領獎台 成為世界、歐洲或國家冠軍 細節 我一直堅信追求目標和夢想。 有些人相信命運會引導他們踏上旅程，有些人追隨夢想，但無論您選擇何種行動，您都需要計劃、計劃和計劃才能取得成功。 如果你不這樣做會怎樣？ 一個故事浮現在腦海中，一位船長為一艘集裝箱船計劃航行，從南安普敦碼頭駛入大海，到達目標港口。有很多計劃。旅程有多長？ 天氣會怎樣？你會走什麼路線？ 使用什麼運輸路線？ 要避免的障礙？ 多少油？ 船員的食物？ 等等，等等。有無數的細節需要處理，還有許多檢查清單需要處理，以確保成功的航行，高效地、一體地到達最終目的地。 但是，想像一下，如果船長上船並在沒有明確目的地和路線的情況下說放手。當他沿著南安普敦水域航行時，他很可能會擱淺，或者如果船駛入海洋，她會在船長決定去哪裡時繞圈遊蕩，並且可能會耗盡食物和燃料。 當然，如果我們是船長，我們會做所有正確的事情，或者我們會嗎？ 這如何適用於模型遊艇？ 您是細心的計劃者還是對漫無目的地遊蕩到某個模糊的目的地而感到內疚？自從拿破崙希爾寫了他的書“思考並致富”以來，一個豐富的行業催生了個人發展，提倡夢想、設定目標和仔細規劃以實現它們。實施這一理念的個人已經賺了數十億美元，所以我們知道這些概念是有效的。 你有沒有想過你想要從你的船上和航行中得到什麼？ 對我來說，部分樂趣在於用基本組件創造一些東西並建造一艘漂亮的（我提到過快）船。它不僅非常令人滿意，而且讓我了解船的各個方面，並確保在出現問題時我可以修復它。 我有沒有提到它比購買生產船便宜很多，但您對可用設計的限制。 然後是與航行相關的社交玩笑。對於一些人來說，這可能是最終目標，創造一些美麗的東西，看到它在水面上航行並向其他人炫耀。 我的旅程遠不止於此。我是一名賽車手。總是有很多東西要學習，複習規則，我可以製作什麼冰雹，新模製帆的影響是什麼，最好的設計是什麼，我是否知道最好的比賽策略，我的船設置正確嗎？這份清單是無窮無盡的，但我的目標是製定一個計劃並執行它。如果我這樣做，我知道我會得到最好的結果。 如果您有想法，請花一些空閒時間思考您想要從航行中獲得什麼。你想在旅途中走多遠？你需要學習和做什麼才能到達那裡？寫下你得出的結論。研究表明，如果我們把它們寫下來，我們的夢想和目標就有 90% 的機會實現。無論你的願望或目標是什麼，如果你仔細定義它並為它做計劃，你到達目的地的機會是很大的，想像你到達那裡時的滿足感。 就像上面第一段中的集裝箱船的船長。

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建立 IOM 介紹及費用 2020 年，我在沒有任何經驗的情況下構建了我的第一個 IOM。 在看過 Brad Gibson 製作的插件視頻後，我仔細考慮了構建材料並選擇了玻璃環氧樹脂。 我只是邊走邊買材料，以防萬一我的任務失敗了。 我無法想像結局 結果 成為一個堅強的人 競爭的 在當地比賽中划船。 這是建造的故事。 構建的摘要和成本 為我的構建添加一些顏色。 我過去是小艇水手和遊艇手，過去曾使用過一點玻璃，但與製作模型遊艇沒什麼區別，所以我是第一次建造。 我最大的挑戰 - 有很多可用的信息，但它在互聯網上廣泛傳播。 你可以在這個網站上看到我的來源和每個引用的網站的鏈接。 它始於去年春天的一個 covid 項目，我受到 Brad Gibson 關於構建男性插頭的視頻的啟發，並意識到我可以分階段構建，而無需為整個項目投入資金，以防萬一我在過程中的任何階段被擊敗。 我本可以沿著木質路線走，這會更便宜，但我覺得我可以用環氧樹脂獲得更輕的結果，而且我沒有木材工具，也沒有環氧樹脂。 所以我開始使用 5 分鐘環氧樹脂、幾管 UHU POR、一些紅牌、Brad Gibson 的計劃 22 英鎊、一盒 600x600x100mm 藍色泡沫塑料 76 英鎊、一些輕木砂光板和一些砂紙。 第一階段是用泡沫建造一個公平的船體，令我驚訝的是我做到了。 一旦我到了那個點，我就可以訂購玻璃墊和環氧樹脂，很快我就有了一個男性模具。 在模具上製作船體相對容易，但要注意船頭和船尾的角落，因為您可以獲得空氣間隙。 一個問題是決定上籃。 船隻製造商提供了一些線索，但我不確定是否相信他們。 我知道您需要每平方米總計 10 到 12 盎司的上籃。 在我下一次上籃時，我將嘗試使用 3 層 124g s 玻璃，這比我的第一條船輕一點 一旦船體從模具中拉出，重要的是要有一個夾具來放置船體並用於精確測量總長度，使龍骨和方向舵居中並垂直於中心線。 然後是添加內部零件並構建鑽機的情況。 唯一的重大失敗。 我忘了加固桅杆下的船體，差點把桅杆推過船底，這在水上看起來不太好。 除此之外，一切都是笨拙的多莉。 重新裝備。 我從 Housemartin 帆購買了一套用於鑽機、帆和配件的套件。 沒有關於這些位的說明，但是有關於如何在 Salesetc 上組裝鑽機的很好的文檔，我能夠從那裡解決所有問題。 帆很便宜，而且很容易安裝。 您最初可能只需要購買 A 和 B 鑽機。 我從 Dave Creed 那裡買了鰭舵、燈泡和鰭箱，我認為他是該行業中最好的。 由於這艘船是第一次在水面上，我已經做了很多合適的改進，我想我現在有了一個最終配置好的船。 黃金法則越簡單越好。 這艘船很有競爭力，但我相信它在強風中永遠不會像頂級生產船一樣快。 我的目標是看看當排名活動開始時我能走多遠。 這艘船是 Frensham 池塘的常客，在訪問 Emsworth 時，我在由一些非常有經驗的水手駕駛的生產船組成的船隊中，在 15 場比賽中的 10 場比賽中獲得了第 4 名。 關於成本和時間。 我在船體（包括工具）上花了大約 400 英鎊，在配件上花了大約 900 英鎊（鑽機套件 A、B、C 300 英鎊，rmg 絞盤加開關 235 英鎊，無線電套件 108 英鎊，鰭燈泡和方向舵 110 英鎊）。 我以不到 50 英鎊的價格製作了自己的船箱和鑽機箱。 將此與購買全套套件（包括 A - C 鑽機、鑽機箱、船架、船箱）進行比較，價格為 3-4000 英鎊，具體取決於您購買的地點。 如果這些信息激勵您建造一艘船，您將不會失望，我總是很樂意提供任何建議。 你可以有耐心，最重要的是非常仔細的計劃，並記住那裡有很多人願意提供幫助。

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船隻維修 你需要知道的 用絕緣泡沫保護你的鰭球和舵 把你的帆裝在船具箱裡 檢查線條是否磨損或磨損 如果您的船體是密封的，請安裝一個呼吸浴缸 內外航行後擦乾你的船 離開甲板補丁通風 如果有鹽水進入，請沖洗船的內部 用溫和的肥皂水清潔船體 細節 當您存放、運輸和比賽您的船時，要保持您的船光亮如新，需要小心和注意。這裡有一些想法可以幫助您保護您的投資。 使用可以從任何五金店廉價購買的管道絕緣泡沫來保護您的鰭球和舵。將其放在尾翼和方向舵的前緣和後緣以及燈泡周圍。這樣你就可以避免不小心弄碎精緻的邊緣。 如果您在長途旅行中總是將帆放在船帆箱中，並且在比賽結束後用毛巾擦拭帆以去除水和痕跡，並確保它們在存放在箱子中超過一天之前乾燥。記住要鬆開所有張緊裝置。 如果您沒有鑽機箱，請考慮使用鑽機包。 我用 Correx 製作了一個非常輕且堅固的鑽機箱，並以 25 英鎊的價格使用了木條和魔術貼。 有關詳細信息，請參見此處。 檢查所有管路並更換任何有磨損跡象的管路。還要查看每個無線電線連接器，確保它們清潔並塗上凡士林或類似物以防止進水。不確定要使用哪些行，請檢查此處 。 如果您的船是密封的，請安裝呼吸管 在其中一個補丁中，可以防止空氣膨脹和收縮，從而在您航行時吸水。如果您有穿過甲板的床單，這將不是問題。 比賽結束後一定要去除一兩個甲板補丁，讓船體通風，避免任何冷凝或水殘留。 如果您在鹽水上航行，請沖洗船的內部 用半杯水去除任何對您的電器有害的鹽分。我曾經在海上比賽中將電動升降器浸泡在船底。當我們完成比賽時，所有的電接頭都不見了。 當涉及到電子產品時，討厭的東西是海水。嘗試將電線和連接器粘在甲板底部以保持乾燥。 最後，如果您在髒水上航行，請用溫和的肥皂水清洗船體。 相關網站的鏈接 布拉德·吉布森 (Brad Gibson) 的頂級秘訣 帆船護理 JG 帆 Sailsetc 維護和設置注意事項 Sailsetc 在鹽水中無線電控制航行 Darren Paulic 在 Facebook RC Sailing Group 上發布了此消息

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